{"id":716,"date":"2010-11-30T19:23:13","date_gmt":"2010-11-30T17:23:13","guid":{"rendered":"http:\/\/wineops.wordpress.com\/?p=716"},"modified":"2010-11-30T19:23:13","modified_gmt":"2010-11-30T17:23:13","slug":"riesling-grand-cru-hengst-2004-by-josmeyer-france-alsace","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.wineops.fi\/?p=716","title":{"rendered":"Riesling Grand Cru Hengst 2004 by Josmeyer (France, Alsace)"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a><\/p>\n

Cette fois, on commence par la photo. Il faut avouer que le domaine Josmeyer sait y faire avec les \u00e9tiquettes. Nous sommes donc sur un Riesling Grand Cru Hengst 2004<\/strong><\/em>, vin qui venait clore une s\u00e9ance de d\u00e9gustation la semaine derni\u00e8re. Connaissant un peu le domaine, j’\u00e9tais \u00e0 la fois excit\u00e9 et angoiss\u00e9. La vin confirma les deux sentiments.<\/p>\n

Ce Grand Cru Hengst n’\u00e9tait ni ferm\u00e9 ni franchement ouvert au d\u00e9part. Carafage r\u00e9alis\u00e9, il s’est r\u00e9v\u00e9l\u00e9… un peu. Du point de vue aromatique, pas d’extase : des notes terp\u00e9niques, un peu de fruit blanc, beaucoup de fra\u00eecheur et une pointe de citron. En bouche, comme au nez, on retrouve le m\u00eame profil mais avec une acidit\u00e9 bien (trop ?) fondue. En revanche, c’est un vin puissant, structur\u00e9. C’est tout \u00e0 fait flagrant \u00e0 la suite des autres vins. Il remplit la bouche et la supporte. Sans aucun doute la marque du Grand Cru… la min\u00e9ralit\u00e9 est \u00e9galement bien pr\u00e9sente.<\/p>\n

Et c’est donc un vin qui tout en \u00e9tant excitant par sa densit\u00e9 est d\u00e9cevant par son expressivit\u00e9. Conserv\u00e9 ouvert plusieurs heures, il va gagner des fruits exotiques et de l’abricot sec. C’est pour moi le signe que le vin n’est pas encore \u00e0 maturit\u00e9. Il lui faudra sans doute encore 3 \u00e0 5 ans pour se livrer.<\/p>\n

Ma note : 80\/100<\/span> , 5 +<\/strong><\/p>\n

Un joli vin tr\u00e8s min\u00e9ral et tr\u00e8s structur\u00e9. Attendre imp\u00e9rativement quelques ann\u00e9es. Cependant, si vous consid\u00e9rez un achat, privil\u00e9giez peut-\u00eatre un mill\u00e9sime sup\u00e9rieur comme 2005 ou 2007 (ou 2001 en plus jeune). <\/strong><\/em><\/p>\n

J’en profite alors pour ouvrir un peu les horizons. Voil\u00e0 un vin d’un prix certain (40\u20ac environ sur le march\u00e9 export, \u00b130\u20ac d\u00e9part cave) qui \u00e0 coup s\u00fbr va d\u00e9cevoir le consommateur qui l’ach\u00e8tera, en tout cas \u00e0 l’export et la plupart des Fran\u00e7ais. Je ne parle m\u00eame pas du Trimbach Riesling R\u00e9serve 2007<\/em><\/strong> qui l’avait pr\u00e9c\u00e9d\u00e9 dans un registre archi-ferm\u00e9. Cette caract\u00e9ristique des vins fran\u00e7ais pose un vrai probl\u00e8me. Si les amateurs en France, et encore ils sont plus rares qu’on ne le pense, savent qu’un vin a besoin de temps pour s’ouvrir, il n’en va pas de m\u00eame \u00e0 l’\u00e9tranger. Imaginez un client habitu\u00e9 aux vin joyeusement parfum\u00e9s du Chili, qui se met en t\u00eate pour No\u00ebl de go\u00fbter les joies d’un Grand Vin Fran\u00e7ais car le vin fran\u00e7ais, m\u00eame s’il perd des parts de march\u00e9, a toujours cette image. La gardera-t-il, donc, s’il ne sait pas s’expliquer au consommateur ? En Alsace, certains ont par exemple pris l’habitude d’indiquer le niveau de sucre r\u00e9siduel, en Allemagne aussi. Il est certes difficile de pr\u00e9voir l’ouverture d’un vin mais de l\u00e0 \u00e0 ne pas informer du tout, il y a un pas.<\/p>\n

C’est d’autant plus important que d\u00e9sormais, partout dans le monde, le vin se consomme rapidement apr\u00e8s l’achat. Triste fait dont les vignerons et leurs institutions sont en partie responsables. Au m\u00eame titre qu’ils se sont repos\u00e9s sur la notori\u00e9t\u00e9 des vins fran\u00e7ais avec parfois un m\u00e9pris ostentatoire du consommateur \u00e9tranger (je me souviens du temps pas si lointain o\u00f9 l’on vendait la piquette \u00e0 ces gens qui n’y connaissaient rien) et en tout cas avec une d\u00e9sinvolture toute fran\u00e7aise, ils ont tenu pour acquis la tradition vinicole europ\u00e9enne. Faute d’avoir rappel\u00e9 que le vin \u00e9tait un produit noble, vivant, ils ont laiss\u00e9 se d\u00e9velopper une logique \u00e0 la fois pratique et industrielle. Maintenant il faut r\u00e9parer le pr\u00e9judice, et ce n’est pas si difficile : ou bien en communiquant sur cette p\u00e9riode de fermeture-ouverture, ou bien en travaillant des vins plus ouverts tout de suite. Mais vendre les vins tels quels, partout dans le monde puisque le salut ne viendra que de l\u00e0, est un crime contre le vin fran\u00e7ais. C’est se pr\u00e9parer non plus la d\u00e9faite \u00e9conomique mais celle, bien plus grave, de la notori\u00e9t\u00e9.<\/p>\n

Je pr\u00e9f\u00e8re personnellement les vins de forte personnalit\u00e9, les vins qui vivent, et donc ceux que l’on va attendre, si frustrante soit l’attente. Des vins de temps, de patience, de vertus qu’il faut raviver. Si nous voulons continuer de donner le temps au vin, il faut le dire et l’expliquer et m\u00eame parfois il faudra d\u00e9cider de ne vendre que des vins accessibles… Nous sommes en passe de gagner la bataille du terroir, celle-l\u00e0 est la prochaine.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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